Oggi la narrazione ha una stagionalità. Gli alberghi e i ristoranti si raccontano quando stanno per aprire o sono nel pieno della loro attività. Così in primavera ed estate si legge ovunque del lago, delle acque turchesi della Sardegna, dei sapori della Grecia, delle novità di Taormina, l’Isola Bella; dei chiostri dove pranzare, dei giardini all’aperto, dei beach club. Mentre in inverno è il momento della montagna: piste innevate, hotel con vista sulle Dolomiti, bagni termali, caminetti accesi. Chi lavora nella comunicazione dei viaggi — giornalisti, content creator, editor — fa informazione. Scriviamo per orientare i lettori, per aiutarli a scegliere dove andare, come spendere, cosa vivere. E questo genera turismo, contribuisce a spostare persone, a creare flussi, a sostenere economie. Un meccanismo che gli studiosi del settore chiamano destination storytelling: quando il racconto di un luogo non è neutro ma partecipa alla sua attrattività e capacità di generare ricavi.
Per questo si parla di un hotel quando è aperto, quando il racconto è immediatamente “convertibile” in prenotazioni. La comunicazione contemporanea punta su contenuti utili e monetizzabili. Ma che fine hanno fatto le storie? Il racconto che non serve a vendere? Il piacere di descrivere un luogo perché è interessante, importante? I grandi alberghi di famiglia — sempre meno, con l’arrivo delle grandi catene internazionali — sono tesori di memorie, sacrifici e aneddoti. Prima di essere collezioni di suite e ristoranti, sono stati sogni di bisnonni, progetti di nonni, visioni di generazioni. Sono pezzi di storia italiana che meritano di essere conosciuti, prima ancora che vissuti attraverso i loro outlet e servizi: la terrazza, il lounge bar, la palestra, la spa. È il caso dell’Hotel Miramalfi, a picco sul blu della Costiera. Ha appena chiuso le porte ai turisti, ma resta aperto a chi vuole ascoltare ciò che lo rende speciale.
Siamo stati tutti migranti
«Il mio bisnonno Francesco Mansi emigrò in Messico all’inizio del Novecento per cercare lavoro e costruirsi una piccola fortuna», mi racconta Alessandro Mansi, oggi quarta generazione alla guida dell’hotel. «A metà secolo tornò nella sua Amalfi, con il sogno di costruire una casa per la famiglia. Ma intuendo le potenzialità della Costiera — quando ancora non era il bacino turistico che conosciamo — trasformò quel desiderio in un progetto di ospitalità: comprò un costone di roccia e diede avvio ai lavori. L’albergo fu inaugurato nel 1956». Il padre di Alessandro, Francesco — come il nonno — è nato proprio in una delle prime camere dell’hotel, qualche mese prima dell’apertura.
«La prima area completata fu il ristorante Donna Emma e le camere sottostanti. Negli anni Sessanta arrivarono la reception e nuovi corridoi; negli anni Settanta la piscina a sfioro», continua Alessandro. La madre, Ferida Fava, etiope originaria di Adua con un passato importante a Londra, oggi è direttrice dell’albergo. Il suo sguardo dolce e la passione per il design permeano ogni spazio: artigianato acquistato nei souk di Marrakech, pezzi di antiquariato romano, richiami Art Déco e influenze mediterranee. «Mamma è entrata in azienda durante la pandemia. Grazie a lei abbiamo intrapreso la ristrutturazione che ci ha permesso di passare dalla quarta alla quinta stella e di entrare nella collezione Small Luxury Hotels of the World e poi in Virtuoso. Abbiamo puntato sulla qualità a scapito della quantità: da 56 camere siamo passati a 36».
L’arte ovunque
Gli spazi ospitano opere di Paolo Sandulli, creazioni di Portamarina by Serenella realizzate con coralli e materiali mediterranei, e più recentemente sculture di Giacinto Bosco, tra cui L’Altalena e La Luna Caprese, che accolgono all’ingresso. L’Azur Lounge, realizzata con il garden designer Filippo Marsigli e MarsigliLab, è uno degli spazi più suggestivi: una terrazza azzurra e turchese, cullata dalla vegetazione mediterranea e sospesa sul mare.
Qui ho assaggiato piatti freschi e semplici: tartare, insalate di mare, bruschette croccanti con olio extravergine e pomodori freschi — gli ultimi della stagione, perché quest’anno il caldo ha prolungato l’estate fino a ottobre. E poi c’è il ristorante Donna Emma, recentemente rinnovato dall’architetto Antonio Girardi, proteso verso l’esterno, con una vista contesa tra l’orizzonte e la città di Amalfi.
Finalmente una cucina come piace a me
«Ho mangiato benissimo», ho detto a Ferida davanti a un cocktail prima della partenza. «Finalmente una cucina sì raffinata, fine dining, ma ancorata alla terra e non bramosa del cielo». Il cibo è terra, humus, umiltà. Qualcosa che dovrebbe appartenere a tutti e connetterci come esseri umani. E invece, da decenni, la tendenza è quella di portarlo “in cielo”: preparazioni pretenziose, ingredienti rarissimi. Io quando mangio non voglio sentirmi sull’Olimpo ma con i piedi per terra. Altrimenti mi crea disagio, mi fa sentire fuori posto. Al Miramalfi sono stata bene: mi sono sentita a mio agio, felice. Perché Antonino D’Alessio — ex executive del tre stelle Michelin Quattro Passi di Nerano — è un cuoco bravissimo: magistrale nel pensiero e nella tecnica, ma essenziale e genuino nella resa.
Al Donna Emma porta piatti semplici e buoni, puliti e puri. «Attraverso il menù voglio raccontare il territorio campano e la Costiera, intrecciandolo con le esperienze maturate negli anni. Una cucina che nasce dalle mie radici», mi dice. Antonino definisce la sua firma matura, consapevole, identitaria. Corretto. Ricorderò a lungo il suo crudo di mare con agrumi, il branzino all’acqua pazza, la triglia con salsa allo zafferano. «Credo che l’eccellenza nasca dalla formazione continua e dalla valorizzazione delle persone che compongono una brigata. Il mio obiettivo è crescere, esplorare nuove prospettive e dare voce a una cucina contemporanea capace di coniugare identità italiana del passato e del futuro con curiosità». La cucina, per lui, è desiderio di superare ogni limite. Un linguaggio universale attraverso cui raccontare territori, scambi, persone, cultura. In questo caso, sempre seguendo la stagione.
